Travel in HDR

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Je suis heureux de vous annoncer la sortie d’un eBook (un livre électronique) sur l’Apple Store avec presque toutes mes photos :-)

Avec Travel in HDR je vous invite à un voyage dans mon univers photographique. Vous y retrouverez plus de 100 de mes clichés. Il est possible de localiser chaque photo sur une carte et d’en consulter les informations "EXIF".  Pour de nombreux clichés les paramètres utilisés pour Photomatix sont également disponibles.

Par exemple pour ce cliché :

Vous aurez les informations suivantes:

Pour cet autre cliché que vous connaissez bien car je l’ai présenté sur ce blog:

Vous aurez également:

Bien entendu toutes les photos du livre sont disponibles en haute résolution.

Voici quelques photos que vous retrouverez dans Travel in HDR :

Il y en a beaucoup d’autres dans le livre ;-)

Travel in HDR est diponible sur iPhone, iPad et Ipod Touch au prix de 2€39 à l’adresse suivante:

http://itunes.apple.com/fr/app/travel-in-hdr/id540996345?l

N’hésitez pas à me donner votre avis et à parler de ce livre si vous l’aimez :-)

Comparaison "Avant/Après": Sérénité.

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Sérénité.Follow me on my-Facebook page:   Girolamo's HDR photos-Google+ page: Girolamo Cracchiolo-My Blog: Girolamo's HDR Photos - Le blog

Sérénité à été prise au lac Saint André lors d’une matinée vraiment incroyable. Le soleil devait encore se lever, mais ses rayons éclairaient déjà l’atmosphère d’une lumière un peu rose, donnant au brouillard un aspect magique. Difficile de rester insensible devant un tel spectacle! Et pourtant il ne fallait pas trop tarder à photographier cette scène, quelques minutes plus tard le brouillard était redevenu gris, la magie était passée!

Pour ce cliché j’ai utilisé mon Canon EOS 50D couplé à mon tout nouvel objectif, un Samyang 8mm Fish Eye. Cet objectif, avec ses 180° de champ de vision, est vraiment extraordinaire et permet de faire des photos très originales. Petit bémol (pour certains) il est entièrement manuel. Donc pas d’autofocus et l’ouverture ne peut pas être gérée pas l’appareil photo. Rien de rédhibitoire quand on connait son prix tout doux (généralement aux alentour de 280 €).

Pour commencer voici l’habituelle vue d’ensemble du travail réalisé:

Comme vous pouvez le constater j’ai utilisé 6 expositions différentes pour réaliser le HDR. Vue l’heure et la faible luminosité j’ai bien entendu utilisé un trépied pour réaliser les 6 photos. Mon objectif était ouvert à f/11 (afin d’avoir une grande  profondeur de champ) et était réglé sur l’infini. Afin d’éviter une déformation de l’horizon (Fish Eye oblige!) j’ai bien veillé à ce que ce dernier soit placé au centre de la photo.

Voici les 6 clichés:

Pour créer le fichier HDR j’ai utilisé Photomatix 4.1 avec ces réglages:

J’ai ainsi obtenu ce résultat:

Ensuite sous Photoshop, voici les principales étapes du post-traitement:
- NIK Color Efex pro pour redonner plus de dynamisme à la photo;
- correction sélective des niveaux, contrastes et saturations;
- Noiseware pro pour éliminer le bruit;
- Outil "netteté optimisée" pour récupérer des détails;
- recadrage.

N’hésitez pas à consulter mon tutoriel HDR pour connaître de manière plus précise ma manière d’utiliser Photomatix et Photoshop.

Et voilà le résultat final:

Comparaison « Avant/Après »: San Giovanni degli Eremiti

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San Giovanni degli Eremiti.Follow me on my-Facebook page:   Girolamo's HDR photos-Google+ page: Girolamo Cracchiolo-My Blog: Girolamo's HDR Photos - Le blog
Ma photo "San Giovanni degli Eremiti" a été prise à Palerme. Il s’agit plus précisément du cloitre de l’église du même nom.
Comme vous le savez sans doute (pour ceux qui me suivent sur Google+ ou Facebook) il s’agit d’un vertorama (un panorama vertical) composé de 4 photos HDR. Chaque photo HDR est elle-même composée de 3 photos!
Pour réaliser ce cliché j’ai utilisé mon Canon EOS 50D avec un objectif Canon EF-S 10-22mm réglé à 10mm. J’ai pris les photos à main levée, sans trépied. C’est pourquoi j’ai choisi une ouverture à f/3.5 (pas idéale pour ce genre de photo) pour aller le plus vite possible et éviter de bouger sur la photo la plus exposée.

J’ai donc pris 4 séries de 3 photos en mode auto-bracketing (-2ev; 0ev; +2ev):

Série 1:

Série 2:

Série 3:

Série 4:

Avec ces 4 séries j’ai crée 4 photos HDR:

C’est avec cette série de 4 photos HDR que je vais créer mon vertorama.

Notez que la méthode que j’utilise consiste à créer en premier les HDR, puis ensuite, avec ces mêmes HDR, créer le panorama ou le vertorama. Il est tout à fait possible de procéder autrement, c’est à dire créer en premier le panorama, puis procéder ensuite à la création du HDR. Comment me direz vous? C’est plutôt simple.

Si vous possédez le logiciel "Kolor Auto Pano"par exemple, celui-ci détecte les photos prisent en "bracketing" et permet de générer 3 panoramas, un en 0ev, l’autre en -2ev et le dernier en +2ev. Vous n’avez plus, ensuite, qu’à créer votre HDR avec Photomatix. Il existe d’autres méthodes, j’y reviendrai une autre fois dans un article dédié à la création de panoramas ou de vertoramas.

Pour la photo qui nous intéresse, j’ai utilisé la fonction "Photomerge" de Photoshop pour réaliser mon vertorama. La fonction Photomerge de de Photoshop est effectivement un moyen de créer des panoramas et des vertoramas. Personnellement pour les vertoramas d’intérieurs, comme les églises par exemple, je trouve que c’est une méthode imbattable. Par contre elle est moins simple à utiliser que d’autres du fait d’un manque de prévisualisation. Ce qui veut dire que vous devez rendre le panorama (ce qui peut être long) pour vous rendre compte si la méthode de projection que vous avez choisie était la bonne!

Voilà tout d’abord les paramètres de photomatix pour mes HDR:

Voici où trouver la fonction Photomerge:

Concernant les réglages, pour un vertorama je vous conseille de toujours utiliser la projection "cylindrique" et de cocher toutes les cases:

Après un temps de travail variable vous aurez le résultat:

Résultat qu’il conviendra de peaufiner avec l’outil "Déformation" puis de post-traiter par exemple comme dans mon tutoriel sur la photo HDR afin d’obtenir le résultat final:

Comparaison "Avant/Après": Le ponton n°16

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Le ponton n°16.Follow me on my-Facebook page:   Girolamo's HDR photos-Google+ page: Girolamo CracchioloMa photo "Le ponton n°16" est en réalité un assemblage vertical de 3 clichés. Il s’agit donc d’un Vertorama, un panorama vertical en d’autres termes.

Comme il s’agit également d’un HDR, les 3 clichés qui composent le vertorama sont eux même réalisés à partir de 3 photos… Oui c’est un peu compliqué! C’est tout l’intérêt de ce genre de réalisations qui mêlent plusieurs techniques-;-)

Concrètement, sur le terrain, j’ai pris une première série de 3 photos en mode auto-bracketing (-2ev; 0ev; +2ev) acec mon EOS 50D pointé vers le bas:

Puis une deuxième série, cette fois avec l’objectif de mon appareil droit vers l’horizon:

Et enfin une troisième et dernière série avec l’objectif pointé vers le haut:

Avec chaque série j’utilise Photomatix 4.1 pour créer un HDR et j’obtiens ainsi 3 images HDR:

J’utilise ensuite Kolor Autopano Giga 2.5 afin de créer le vertorama:

Après quelques retouches (comme expliqué dans mon tutoriel) voici le résultat final:

En résumé une dernière photo:

HDR: le tutoriel

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La plupart des gens qui m’envoient un message me demandent: "mais comment fait-on pour faire des photos si impressionnantes?", "c’est quoi le HDR?", "que faut-il comme matériel?" La création de ce blog va me permettre de tenter de répondre à toutes ces interrogations. Et ça tombe vraiment bien, car quoi de mieux qu’un tutoriel sur la photo HDR pour faire vivre mon tout nouveau blog! Je vais axer cet article autour de 3 grandes parties. Quelques généralités sur la photo et le HDR pour commencer, puis j’aborderai le HDR en lui même en m’appuyant sur le logiciel Photomatix, enfin je terminerai par quelques conseils de retouches avec Photoshop.

1.  Quelques généralités sur la photo et le HDR.

Féeries célestesFollow me on my-Facebook page: Girolamo's HDR photos-Google+ page: Girolamo Cracchiolo

Dans l’expression "photo HDR" il y a "HDR" bien sur, mais il y a aussi et surtout "photo"! Cela semble une évidence et pourtant… Et pourtant il suffit de regarder un peu partout sur internet pour se rendre compte que souvent il y a beaucoup de HDR et pas vraiment de photo! J’insiste particulièrement sur ce point car le HDR est loin de faire l’unanimité  dans le monde de la photo et certains pensent même qu’à partir du moment ou il y a du HDR dans une photo, alors celle-ci est nulle, in-regardable, ridicule et j’en passe… Ce n’est, bien entendu, pas notre avis, alors de grâce, ne donnons pas d’arguments à nos détracteurs et tâchons de faire de belles photos. A vous tous qui lisez ces lignes et qui commencez à vous intéresser à cette technique, gardez bien à l’esprit que le HDR ne fait pas à lui seul une bonne photo, le HDR ne rattrape pas une mauvaise composition ou un mauvais cadrage, le HDR ne rend pas intéressant un sujet à la noix, le HDR ne rend pas extraordinaire une scène ordinaire…

Univers parallèles.Follow me on my-Facebook page:   Girolamo's HDR photos-Google+ page: Girolamo Cracchiolo

Mais au fait rentrons dans le sujet qui nous intéresse ici: le HDR, c’est quoi exactement?
Le but du HDR est de pallier à une "carence" des capteurs des appareils photos qui sont incapables, dans certaines conditions de luminosités très contrastées, de capturer l’ensemble des informations d’une scène. Imaginez que vous vouliez photographier un bâtiment avec derrière un ciel nuageux mais très lumineux. Si vous réglez votre appareil de manière à avoir la façade du bâtiment bien visible, à coup sûr le ciel va être surexposé. Au contraire si vous exposez correctement le ciel, la façade du bâtiment sera toute sombre. C’est un classique! Le but premier du HDR est de contourner cette limitation technique et d’avoir une photo sur laquelle et le ciel et la façade seront correctement exposés.
Comment me direz-vous? Et bien tout simplement en photographiant trois fois la même scène mais avec des expositions différentes. Nous aurons ainsi trois photos: une normalement exposée avec le ciel un peu trop clair et la façade un peu trop sombre, une autre avec le ciel bien exposé et la façade trop sombre, et enfin une dernière avec la façade correctement exposé et le ciel trop clair.
La fusion HDR permet, avec l’aide d’un logiciel, de créer une seule image 32 bits à partir des 3 précédentes. L’avantage de cette image HDR est qu’elle contient toute les informations dynamiques des 3 clichés d’origine, d’où le nom de "High Dynamic Range" ou "Grande Gamme Dynamique" dans la langue de Molière.
Autre avantage (ou inconvénient pour certains), cette image HDR contient tellement d’informations qu’elle accepte des traitements beaucoup plus poussés et permet d’obtenir les effets les plus extravagants (impossibles à obtenir avec une image normale)!
Dans la majorité des cas une plage allant de -2Ev à +2Ev est suffisante pour capturer l’ensemble de la gamme dynamique d’une scène et par conséquent 3 photos (-2Ev; 0Ev; +2Ev) devraient suffire dans la plupart des situations. Bien entendu rien n’empêche de prendre plus de photos pour avoir plus d’expositions!

Un peu de vocabulaire.
Avant d’aller plus loin, et pour être sur la même longueur d’onde pour la suite, voici un petit lexique photographique avec les notions à connaître avant de se lancer dans la photo HDR.
Le diaphragme: c’est un dispositif qui s’ouvre et se ferme plus ou moins afin de régler la quantité de lumière qui va traverser l’objectif de l’appareil photo lors du déclenchement. Plus la lumière entre et plus la photo sera claire et inversement. On parle "d’ouverture" pour le réglage du diaphragme.
L’obturateur: c’est le mécanisme réglant la durée d’exposition, c’est à dire le temps durant lequel la lumière arrive sur la capteur de l’appareil. Plus ce temps est long et plus la photo est claire… et vice versa! On parle de "temps de pose", "temps d’exposition" ou de "vitesse".
Mode Ouverture: nous avons vu que l’ouverture est le réglage du diaphragme qui laisse passer plus ou moins de lumière durant un temps donné. A f/3.5 beaucoup de lumière entre tandis qu’à f/22 c’est l’inverse. Le "mode ouverture" est un réglage des appareils photos numériques qui permet de fixer l’ouverture et qui oblige à jouer sur la vitesse de l’obturateur pour faire varier la luminosité de la photo. Pour le HDR il est obligatoire de toujours utiliser une ouverture fixe.
ISO: c’est la sensibilité du capteur de l’appareil photo numérique, en HDR utilisez toujours la sensibilité la plus basse, généralement 100.
Le bracketing: technique qui permet de prendre 3 photos à la suite avec des expositions différentes. La première est exposée normalement, la deuxième est sous-exposée et la troisième est sur-exposée. L’écart entre ces 3 vues est choisi par le photographe et est généralement de 2Ev.

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Quel matériel utiliser?
En théorie n’importe quel appareil qui autorise des réglages manuels peut être utilisé pour faire des photos HDR. En pratique mieux vaut s’équiper avec un appareil doté au moins d’une option "auto-bracketing" et autorisant le "mode ouverture".
Concernant les formats je vous conseille de photographier en mode RAW (plus flexible).
Concernant l’équipement un trépied n’est pas indispensable mais il sera difficile de s’en passer dans des conditions de faibles luminosités.
Niveau logiciels, de nombreuses possibilités s’offrent aux internautes. Personnellement j’utilise Photomatix pour créer mes HDR. J’utilise aussi Photoshop avec 2 plug-in: "Nik Color Effex pro" et "Noiseware pro" pour améliorer le rendu du fichier issu de Photomatix. C’est justement de ce célèbre logiciel don je vais maintenant vous parler.

2.  Photomatix: la création d’une photo HDR pas à pas.

Pour cette partie du tutoriel nous allons voir comment réaliser cette photo avec Photomatix 4.1:

Pour commencer voici les 3 photos sources:

Comme vous pouvez le constater sur la première photo le ciel est pas mal alors que le château et surtout les arbres de chaques côtés sont vraiment sous-exposés. Sur le deuxième cliché on va pouvoir récupérer un maximum d’informations pour le ciel mais alors le château lui est dans le noir complet. Enfin sur la dernière prise c’est l’inverse, le château et la végétation autour sont bien visibles alors que le ciel est inexploitable car trop exposé.
C’est le moment d’utiliser Photomatix 4.1! Lorsque vous lancez le logiciel, un menu est présent sur la gauche. Cliquez sur Load Bracketed Photos. Une fenêtre s’ouvre, cliquez sur Browse, sélectionnez vos 3 photos et cliquez sur OK.

Une fois que vous avez cliqué sur OK, une nouvelle fenêtre s’ouvre:

La première option "Align source images" permet d’aligner les différentes photos. Si comme moi vous avez fait les prises de vue à main levée, pensez à cocher cette option. Si vous pensez avoir bien bougé cochez plutôt "by matching features".
La deuxième option: "Remove ghosts" est utile si vous avez des éléments en mouvements dans votre photo: piétons, voitures etc… Utilisez le "deghosting tool" pour sélectionner les zones en mouvements, c’est vraiment très utile comme option!
"Reduce noise" permet de réduire le bruit sur les photos sources, moi je laisse toujours cochée cette option. Mais vous pouvez très bien réduire le bruit à un autre moment avec un autre logiciel.
"Reduce chromatic aberrations" permet de réduire les aberrations chromatiques sur les photos sources, là encore vous pouvez laisser faire Photomatix ou bien réduire ces aberrations avec un autre logiciel.
Enfin si vous utilisez directement des fichiers RAW dans Photomatix vous avez une dernière option: "Raw convertion settings" qui permet de choisir une balance des blancs personnalisée, bien utile si votre balance des blancs a changé d’une prise à l’autre par exemple.

Une fois que vous avez cliqué sur OK, Photomatix travaille un peu et après un moment voila apparaître l’interface de travail:

Comme vous pouvez le constater, à gauche il y a une colonne avec tous les réglages et à droite une fenêtre de prévisualisation qui permet de voir, en temps réel, l’effet de chaque paramètre. Pour l’exemple qui nous intéresse ici nous allons détailler chaque réglages les uns après les autres en partant du haut. Pour commencer nous allons utiliser "Tone mapping" pour le "Process" et "Details Enhancer" pour l’option "Method". Personnellement je ne change jamais ces 2 paramètres.

Strength: c’est ce paramètre qui définit la force, la puissance des effets apportés à la photo. Evidemment plus le chiffre est haut et plus l’effet est fort. Dans la plupart des cas je règle entre 70 et 90 ce paramètre. Pour la photo en exemple j’ai placé le curseur su 85 car je veux garder l’effet chaotique du ciel sans exagérer sur le bâtiment et la végétation.

Color saturation: gère la saturation des couleurs. Je ne saurais assez vous conseiller de laisser ce paramètre tel quel. Bien sûr c’est vous qui voyez en fonction de la photo mais sachez que la saturation excessive donne un aspect vraiment pas naturel à votre cliché.

Luminosity: voilà un paramètre intéressant! Placez le curseur à gauche et l’image sera sombre et très contrastée avec un rendu plutôt naturel, placez le à droite et l’image sera très claire, sans contraste et vraiment pas naturelle du tout! Et plus l’option Strength est élevée et plus cela est accentué! Il n’y a pas de règle, le mieux c’est d’essayer de trouver le juste équilibre. Pour une photo qui souffre du fameux effet "halo" propre au HDR (bande lumineuse blanche et disgracieuse autour d’un objet) on peut essayer de placer le curseur un peu plus à droite pour atténuer le problème. Pour la photo qui nous intéresse j’ai laissé à 0.

Detail contrast: personnellement je ne touche pas trop à ce paramètre qui a tendance à beaucoup assombrir et contraster la photo. J’ai laissé là aussi à 0 pour notre exemple.

Lightning adjustments: un réglage très impressionnant qui, en gros, permet d’éclaircir les zones sombres et d’assombrir les zones claires. Personnellement je ne coche jamais "Lightning effect mode" qui fait apparaître des pré-réglages à la place du slider. Ces pré-réglages sont bien nommés, de "natural" à "surreal", mais manquent de nuances à mon goût. J’utilise donc le slider et là encore mieux vaut être plutôt soft si on veut éviter des rendus trop grossiers. Plus le curseur est à gauche et plus la différence de luminosité entre les zones claires et sombres sont atténuées mais au prix d’un rendu très peu naturel. A l’inverse, plus il est à droite et plus le rendu sera naturel mais contrasté. J’ai choisi un réglage à 2 pour notre photo.

Nous venons de voir les options les plus importantes de Photomatix. Mais comme vous pouvez le constater il y en a plein d’autres, elles ont toutes un effet, mais personnellement je n’y touche pratiquement jamais. Sauf:

White point et Black point: d’une manière générale je laisse le "Black point" le plus à gauche possible et je joue surtout avec le "White point". Mais attention, si vous avez des zones un peu sur-exposées, "White point" va accentuer le problème! Là aussi il faut essayer différentes combinaisons!

Micro-smoothing: si vous avez beaucoup de bruit sur votre image, vous pouvez essayer de glisser le curseur vers la droite… mais la photo devient plus plate et fade.

Bien entendu tout est une affaire de goûts, mais d’une manière générale il vaut mieux éviter les réglages trop extrêmes afin d’éviter un rendu comme celui-ci, qui ne manquera pas de faire glousser nos détracteurs:

Une fois que vous en avez terminé avec les réglages, vous pouvez cliquer sur Process! Le résultat final s’affiche après un temps de travail du logiciel:

Vous devez enregistrer votre photo, je vous conseille de le faire en fichier "Tiff 16 bit" afin de pouvoir post-traiter votre photo de manière plus aisée.

Le cas particulier du "pseudo HDR" ou autrement dit, le HDR à partir d’une seule photo.

Photomatix permet de faire un traitement HDR à partir d’une seule photo à condition que celle-ci soit au format RAW. Bien entendu il est plus difficile d’obtenir quelque chose de satisfaisant dans des conditions de luminosités difficiles, mais bon cela reste possible. Voici deux exemples de "pseudo HDR" que j’ai réalisés:

Turbulences.Follow me on my-Facebook page:   Girolamo's HDR photos-Google+ page: Girolamo Cracchiolo

3. Quelques conseils pour post-traiter une photo HDR

Revenons à notre photo, le fichier Tiff que vous avez obtenu avec Photomatix n’est pas à considérer comme un travail aboutit. Le tonemapping de Photomatix à tendance à produire une image fade, sans relief… mais pleine de possibilités. Ce serait dommage de passer à côté!
Bien entendu il n’y a pas de limite au travail de post-processing avec Photoshop et vous restez maître de faire ce que vous voulez avec votre photo. Dans ce tutoriel je me limiterai à vous donner quelques indications pour donner plus de dynamique à votre cliché HDR.

Pour commencer dans Photoshop j’utilise un plug-in: "NIK Color Efex Pro":

Je sélectionne le fitre "Glow Glamour", je règle "Glow à 25% et je ne touche pas au reste:

Pour le filtre "Tonal Contrast" je règle tous les paramètres à 15, sauf "saturation" à 5:

La photo a désormais plus de relief mais pour ajouter un côté encore plus dramatique je vais assombrir le ciel. A l’aide de l’outil "Baguette magique" je sélectionne le ciel, je duplique mon calque et j’y ajoute un masque de fusion. Je vais utiliser le menu "Image/Réglages/Niveaux" pour assombrir le ciel à 0.75.

Puis pour rendre plus harmonieuse la limite entre la zone que je viens d’assombrir et le reste de la photo, je sélectionne le masque de fusion et j’y applique un filtre gaussien à 90.

J’utilise ensuite la même méthode avec la zone de graviers en bas de l’escalier qui est également un peu trop claire.

Au dessus de la cheminée du château, il y a une zone de nuages un peu brûlée, à l’aide de l’outil "Correcteur localisé" je vais facilement venir à bout du problème:

Pour enlever le bruit j’utilise un autre Pug-in: Noiseware Pro:

Enfin après quelques retouches au niveau de la saturation et de la teinte des couleurs, voici le résultat final:

Voila, ce tutoriel est terminé. Il s’agit d’un premier jet, et j’espère pouvoir (aussi grâce à vos remarques) l’améliorer dans le temps.
Bien entendu, gardez à l’esprit que chaque photo est différente et qu’elle nécessite un traitement particulier. N’oubliez pas également qu’il est important d’expérimenter et de montrer son travail à des amis ou sur des forums spécialisés… afin d’avoir un retour objectif! Ne rejetez pas les remarques et critiques et servez-vous en pour vous améliorer ;-)

Bienvenue!

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Bienvenue sur mon blog :-)

Photographe amateur spécialisé dans la photographie HDR (High Dynamic Range), j’ai créé ce blog comme un complément de mon site Girolamo’s HDR Photos, de mes pages Google+ et Facebook.

Mon but est de partager avec vous ma manière de réaliser mes photos au travers de tutoriaux, comparaisons "avant/après"…

Je suis tout nouveau dans le monde de la photo. J’y suis rentré en fin d’année 2009 suite à l’achat d’un compact Panasonic DMC TZ. Très vite j’ai franchis le pas et quelques mois plus tard j’acquérais mon premier Reflex: un Canon EOS 50D avec un objectif Canon EF-S 10-22mm. Par la suite j’ai complété mon matériel avec un deuxième objectif, un Canon EF-S 18-135mm, et un trepied premier prix. C’est aujourd’hui encore le matériel que j’utilise sur le terrain.

Une fois à la maison j’utilise plusieurs logiciels pour post-traiter mes photos. Pour commencer je prends toujours mes photos en mode RAW. Puis j’utilise l’incontournable Photomatix pour créer mes HDR. Enfin pour terminer c’est au tour de Photoshop de me donner un coup de main pour les dernières retouches.

Voici quelques exemples des mes photos HDR:

Un soir dans le luberonFollow me on my-Facebook page:   Girolamo's HDR photos-Google+ page: Girolamo Cracchiolo

Féeries célestesFollow me on my-Facebook page:   Girolamo's HDR photos-Google+ page: Girolamo Cracchiolo

Pluie de feuFollow me on my-Facebook page:   Girolamo's HDR photos-Google+ page: Girolamo Cracchiolo

A bientôt avec de nouveaux articles :-)

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